PARIJS – Saint Laurent zond een rivier van goud uit, terwijl gigantische kroonluchters een glanzend zwarte landingsbaan in gouden licht baadden en de Eiffeltoren op de achtergrond glinsterde.
De extravagante show werd bijgewoond door Catherine Deneuve, Kate Moss, Hailey Bieber en Rami Malek, terwijl elders tijdens Paris Fashion Week Jennifer Lopez toekeek vanuit de door regen doordrenkte tuinen van Stella McCartney. Rihanna bleek de nieuwkomers bij Matières Fécales, het conceptuele modehuis waarvan de naam zich vertaalt als ‘ontlasting’. Daar stuurde de finale een vrouw in een goudgelamineerde jurk over een protestplein in Parijs met twee onderuitgezakte poppen van blanke mannen in pak.
Aanbevolen video’s
Ongeacht de financiële problemen van luxe, behield Parijs zijn vermogen om geweldige eerste rijen en Instagram-ready enscenering samen te stellen.
Halverwege de lente-zomer van 2027 kristalliseerde de show zich uit in drie verhalen: glamour op grote schaal; een geweldige uitkleedpartij, helemaal uitgekleed tot een lichtroze string onder een jas die meer dan $ 33.000 kan kosten; en een industrie die couturetechniek toepast op T-shirts en spijkerbroeken – terwijl ze zich zenuwachtig afvraagt voor wie dit allemaal is.
Afscheid bij Saint Laurent? Goud glinstert terwijl luxe zijn kroon verliest.
“Was het een adieu?” vroeg een gast op de eerste rij.
Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan in het huis liet ontwerper Anthony Vaccarello zijn gebruikelijke interviews achterwege en liet hij een retrospectief getinte collectie de gelegenheid dragen.
Er werd geen vertrek aangekondigd, maar het vermoeden paste in de sfeer van een industrie die in een hectisch tempo van ontwerpers wisselt op zoek naar groei.
Vorige maand haalde cosmeticagigant L’Oréal LVMH in als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Frankrijk. Het is voor het eerst sinds 2017 dat een niet-luxebedrijf bovenaan de beurs van Parijs staat.
Kering, de moedermaatschappij van Saint Laurent, is na een zware recessie weer gaan groeien, maar Balenciaga blijft onder druk staan achter de catwalkglans.
Saint Laurent bevatte dinsdagavond goud – en het was bijna het hele verhaal: broos, vloeibaar, doorschijnend of dicht bewerkt.
Goud is natuurlijk precies wat Kering van dit huis verlangt.
Saint Laurent, het op een na grootste label van de groep, groeit opnieuw dankzij de sterke Amerikaanse en Europese vraag, terwijl Gucci moeite heeft om jaren van dalende verkopen om te keren.
Safari-jassen en loopgraven waren verkrijgbaar in gekreukeld metallic katoen. Cocktailjurken met glinsterend kant, cropped jasjes van brokaat. Stiletto’s stonden op slangvormige hakken.
Toen kwam de zwarte finale, geleid door supermodel Anja Rubik – een omkering van de geheel gouden slotscène van Yves Saint Laurent in 1991.
Chloé pronkt met textuurdetails; peplum maakt een comeback
Twee dagen later benaderde Chloé het overtollige door middel van textuur.
Chemena Kamali stapelde broderie anglaise op met kant, parels en kwastjes, en stuurde regenkleding en vissershoeden met lange rand in levendige kleuren uit.
De vraag was hoeveel versiering Chloé’s belofte van gemakkelijk aankleden kon dragen.
McCartney’s show beloonde ondertussen zijn vochtige publiek – waaronder Lopez onder een paraplu – met gemakkelijk maatwerk, koraalachtige gebreide vormen en airbrush-dolfijnen op denim.
Sculpturale zomen en peplums gaven de kleding een drijfvermogen onder water, terwijl de stem van natuuronderzoeker David Attenborough de boodschap over het behoud van de oceaan overbracht.
De peplum was een van de stille constanten van de week, die hier bij Balenciaga werd gebeeldhouwd en in overhemden werd gestikt.
Lucht was de andere stille constante van de week, en Issey Miyake bouwde er een collectie op: dansers openden de show van Satoshi Kondo vrijdag door een enorme doek op te blazen tot een live piano, voordat in ballonnen gedraaide jurken en nylonvormen die bij elke stap inademden voorbij zweefden – wat het huis ma noemt, ‘de ruimte tussen’ lichaam en kledingstuk.
Ondergoed en krappe zwemkleding bij sommige shows
Ondergoed maakte een steeds groter deel uit van de dressing.
Bij Tom Ford organiseerde Haider Ackermann een bijzonder speelse vertoning: scherp maatwerk vergezeld van ontblote borsten, visnet, sterk gereduceerde badkleding en zijden gewaden. Zwarte badpakken waren meer geometrie dan kledingstuk.
Een mannelijk model in een trui en lichtroze string droeg een vicuña-jas – de duurste wol ter wereld, die meer dan $33.000 per jas kan kosten – over een weekendtas gedrapeerd.
Van korsetten tot kooien
Bij Balmain bouwde Antonin Tron een sterker tweede optreden rond backstage-foto’s uit het midden van de eeuw en hun glamoureuze halfjurk: korsetlijfjes, kousenbanden die aan minirokken slingerden, beha’s onder gekrompen satijnen bommenwerpers, palinghuid en jacquards met dierenpatronen.
Gesimuleerde regen sloeg tegen de afgedekte ramen van het voormalige landhuis van Karl Lagerfeld. Bedrukkingen, borduursels en pailletten gaven de oppervlakken diepte, hoewel hun rijkdom soms concurreerde met de sensuele drapering.
Zelfs Rick Owens ging boudoiren, op zijn eigen voorwaarden: op een helling over de reflecterende vijver van het Palais de Tokyo liet hij steenkleurige zuiljurken, puntige tule, met kristallen beladen schoenen en full-body constructies van tule en elastiek rondgaan.
De kooien werden letterlijk in Courrèges, waar Drew Henry’s debuut de neonkleding doorbrak met gebloemde bh-topjes, met bloemen gestippelde kooi-jumpsuits en hotpants.
Couturedetails geven een luxe uitstraling aan alledaagse kledingstukken
De vraag daaronder was moeilijker te beantwoorden: hoe rechtvaardigt luxe zichzelf in tijden van recessie?
Het antwoord van Pierpaolo Piccioli bij Balenciaga was techniek.
Dichte rijen stiksels vormden een wit overhemd met een aansluitende taille en uitlopende peplum.
Een T-shirt kreeg een soortgelijke behandeling. Jeans werden schuin gesneden – diagonaal over de stof – om de val te veranderen.
De collectie was een overtuigend pleidooi voor het dagelijks gebruik van couturekennis.
Loewe, ter gelegenheid van zijn 180e verjaardag, antwoordde nog duidelijker: minder technisch vuurwerk, soepeler leren jurken en jurken met glazen kralen – kleding die gemaakt is om gedragen te worden in plaats van om over te praten.
Het antwoord van luxe op de krapte? Geen lagere prijzen, maar vakmanschap is terechtgekomen in de kleding waarin mensen leven, zodat de kosten zich verdiend voelen.
Matières Fécales bestormt het plein
e
Het nieuwe it-merk nam het protestgebied van Parijs, Place de la République, over voor een show met de titel ‘The 99 Percent’.
De collectie bracht sari-geïnspireerde draperingen, geraspte denim en figuren samen die waren vormgegeven om gemaskerde demonstranten op te roepen.
Hoewel publieke toegang deel uitmaakte van het idee, was de ironie moeilijk te missen: 99% van de wereld kan de kleding van Matières Fécales niet betalen.
De 99% heeft met hun portemonnee gestemd: geknepen door de inflatie en prijzen die in twee jaar tijd met zo’n 20% zijn gestegen, hebben volgens adviseurs Bain & Company sinds 2022 ongeveer 60 miljoen klanten luxe opgegeven – die waarschuwt dat zelfs de rijke klanten die achterblijven zich ‘verraden’ voelen.
Parijs had laten zien hoe je mensen kunt laten kijken, maar het zijn de kleding, zo hoopt de industrie, die hen zal overtuigen om geld uit te geven.