PARIJS – Tegen stroboscooplichten die meer dan spektakel suggereerden dan spektakel, vertoonde de Valentino -collectie van Alessandro Michele terughoudendheid waar er ooit rel was. Prim ’70s silhouetten – bogen, ruches, fluwelen rokken – zetten een stemming in Paris Fashion Week van gecontroleerde nostalgie.
Het hoogtepunt was een gedrapeerde gouden jurk met een gevederde witte kraag, die mythe opriep en het Romeinse verleden van Valentino. Een polka-dot shirt, satijnen rokken gesplitst met felgele panelen en incidentele kleurblokkering hielden de eclectische geest levend, hoewel zonder de uitbundige kracht die Michele eerder heeft ingezet.
Aanbevolen video’s
Dat was het verhaal van de show: minder spektakel, meer bewerking. Waar Michele’s vroege collecties voor het huis en zijn Gucci -ambtstermijn daarvoor bloeiden, bloeide op pure overbelasting – kwastjes, tulbanden, ruches, referenties hoog opgestapeld – hier sneden hij schonere lijnen en pared styling terug. Het resultaat voelde meer draagbaar, maar ook minder verbazingwekkend.
De identiteit van Valentino is geworteld in schoonheid en polijsten. Onder oprichter Valentino Garavani betekende het huis jet-set elegantie en “Valentino Red.” Onder ontwerper Pierpaolo Piccioli leunde het voor couture-achtige verfijning. Michele kwam binnen met een andere gereedschapskit: maximalistische nostalgie, gender-vloeistofstyling en diepe archiefwinning. Hij heeft gezegd dat het taak is om “het verleden te manipuleren om het nu te maken”, waarbij het moderne maximalisme relevant wordt, zodat het merk niet op tijd bevriest.
Zijn eerste seizoenen maakten dat duidelijk. De terugkeer van vorig jaar kwam gestapeld met bogen, ruches, kwastjes, tulbanden en weelderige borduursels; Accessoires waren ’tot het uiterste’ en het gieten en sets waren theatraal. Het couture-debuut in januari ging verder-Crinolines en fietsers, Romeinse notities in Fellini-stijl en een lange lijst van oude Hollywood en kerkelijke referenties. Het bleek het bereik, maar verhoogde ook het risico op kostuum.
Michele heeft ook geprobeerd het huis te aarden in dagelijkse slijtage: tweedbroeken, v-halsbeenbrei, faux-fur jassen en zelfs een samenwerking tussen porselein kussens en kattengezicht jurken. Die splitsing – garderobe versus wonder – is de spanning die hij blijft oplossen.
De nieuwste collectie zag er daarentegen bijna voorzichtig uit. Het veroverde het instinct van Michele voor eclecticisme, maar in een netter, veiliger sleutel. Dit was niet de schok van de nieuwe of de extase van zijn eerdere vertoningen. In plaats daarvan was het een stiller hoofdstuk, het bewijs dat Michele in staat is tot terughoudendheid.