PARIJS – In Saint Laurent belde Anthony Vaccarello maandagavond het drama op Paris Fashion Week met een set gigantische witte bloemen die opdoemden als een filmische achtergrond. Als de Blooms doorschemeerden op delicatesse, vertelde de kleding een ander verhaal: groot, gewaagd en onbevreesd voor overmaat. Madonna was aanwezig en soms stal ze de focus – een uitbarsting van Razzmatazz op en naast de startbaan die de reeds operatiekosten van de show versterkte.
Vloeren-vegende jurken golfden met franjes, die archiefstukken uit de jaren 70 oproepen en bloemblaadjes zich ontrafelen bij Twilight. Ze waren niet zozeer kleding als visuele argumenten – ‘schoonheid als meervoud’, verklaarde het huis opmerkingen – jurken die de overtuiging van Vaccarello belichaamden dat esthetiek een taal is.
Aanbevolen video’s
De voorliefde van de ontwerper voor Oversize, een doorlooplijn van zijn ambtstermijn, bereikte nieuwe hoogten. Gigantische knapperige strik kragen, scherp genoeg om de lucht te snijden, zwaaide de silhouetten stevig in de vroege jaren ’80 en herhaalde de overdreven krachtige schouders die een Saint Laurent -handtekening onder zijn horloge zijn geworden. Sheeny Trench Coats klampte zich ondertussen mager en skelet, hun gekreukte stof vouwde als de contouren van een roos.
Vaccarello gedolven Saint Laurent’s Heritage-Echo’s van John Singer Sargent’s “Madame X” van Mapplethorpe’s met leer beklede heldinnen, van Rive Gauche’s Bourgeois Chic-maar ontdekte het van nostalgie. Hij geeft de voorkeur aan wat hij vaak ‘geen versiering, geen decoratie, geen … niets’ heeft genoemd, waardoor het silhouet zelf kan spreken.
Het was puur theater. Een heilige Laurent -vrouw die zowel heldin als klassiek is, een figuur van weerstand en allure, veegde over de startbaan. Vaccarello herinnerde de industrie eraan waarom zijn heilige Laurent niet alleen over kleding gaat, maar over stijl als discours – kleding als argumenten, couture als gesprek.