PARIJS – Showmanship keerde maandag terug naar Chanel.
Tijdens Paris Fashion Week opende de nieuwe ontwerper Matthieu Blazy het meest verwachte debuut van het seizoen onder kolossale hemellichamen-Saturnus met zijn ringen, een volledig zonnestelsel dat boven een jetzwart en een spiegelhoogste landingsbaan werd opgeschort-een claim voor theater uit de eerste seconde.
Aanbevolen video’s
Reflecties weerspiegelden de kosmos onder de landingsbaan, terwijl een sterrenbeeld op de eerste rij – Nicole Kidman, Marion Cotillard, Tilda Swinton, vergezeld door Lauren Sanchez en Jeff Bezos – staarde omhoog.
Tegen het einde van de nacht steeg de kamer in een staande ovatie. Zoals Vogue’s Doyenne Anna Wintour heeft gezegd: “Mode heeft zijn showmen nodig.”
Chanel had er weer een.
Erfgoedhuis
Chanel, opgericht in 1910, hervormde dameskasten door met gemak korsete silhouetten te vervangen – trui, broek – en codificeerde later een wereldwijd idee van Parijse chic door de kleine zwarte jurk, parels en het tweed -pak. Onder Karl Lagerfeld in de jaren tachtig werd het het model voor hoe een erfgoedhuis zowel historisch als meedogenloos modern kan zijn, zijn baanbril die de industrie tot ver buiten Parijs beïnvloedt. Die erfenis maakte het debuut van Blazy meer dan een verandering van ontwerper, maar een test van hoe een eeuwenoude, multi-miljard dollar-instelling blijft spreken met de wereld.
De show sloot een seizoen dicht met debuut af: Pierpaolo Piccioli in Balenciaga, Louise Trotter in Bottega Veneta, Jack McCollough en Lazaro Hernandez bij Loewe en Dario Vitale in Versace.
Toch voelde het moment van Chanel uniek voor inzetten en schaal. Door glitter op te werpen, de lijn op te bellen, theater te herstellen en de codes leesbaar te houden, bloeide Chanel niet als een museum met symbolen maar als een platform voor hen.
Openingsverklaring van androgynie
De opener functioneerde als een manifest: een androgyne, slouchy broekpak met een lage slinger en een asymmetrische jas met gestructureerde schouders. Het uiterlijk is verdeeld van het Playbook van ingetogen ontwerper Virginie Viard, die vorig jaar uit elkaar ging met Chanel. Ze verschoven ook van Karl Lagerfeld in de late periode-een stap dichter bij Gabrielle “Coco” Chanel.
De stijlen waren geen heruitvinding van tweed, maar eerder herenkleding herleefde door het oorsprongsverhaal van de oprichter, toen Coco de kleren van haar geliefde de “Boy” Capel droeg.
Een hand verankerd in een zak maakte het punt expliciet: de vrijheid Chanel die ooit in de handen van vrouwen werd geplaatst – waardoor ze een broek en zakken erop hebben – herhaald. De Spring 2026 -collectie, maanden in het maken, gelezen als een ingebeelde gesprek tussen Blazy en Chanel zelf: doordachte gevlochten met showmanship.
Codes, humor en de Lagerfeld -lens
Linten – geruchten als een knelpunt tussen ontwerper en Atelier – waren grotendeels verdwenen. Sparkle was schaars, een berekend risico op markten die een hoge glans prijs hebben.
In hun plaats kwam silhouette-first-oplossingen en massa’s veren, waarbij de Camellia als een gestage leitmotief werd beschouwd. Hoe ver de lijn ook bewoog, de codes bleven leesbaar – elke look onmiskenbaar Chanel. Tweed arriveerde onderling verbonden in plaats van nauw Parisienne – multicultureel in palet en weefsel, intercontinentale, zo niet interplanetair.
Toen kwamen de leuke pruiken – wat een criticus de “grappige kleine hoeden” noemde – gevederde, sluw en opzettelijk licht. Ze hebben de provocatie van Lagerfeld gekanaliseerd over hoe hij het eens-dustige erfgoedhuis nieuw leven inblazen toen hij in 1983 bij het roer kwam.
“Chanel is een instelling, en je moet een instelling behandelen als een (prostituee) – en dan krijg je iets uit haar,” zei hij.
Terwijl Viard’s Chanel vaak werd beschuldigd van soberheid en terughoudendheid; Blazy, zoals Lagerfeld, deals in ironie. In Bottega Veneta organiseerde hij kikkers op hielen, konijnslapel jassen en trompe-l’œil lederen jeans. Hier leverden verenkleed, verhoudingen en pruiken de knipoog zonder te keren in het theatrale kostuum.
Accessoires hebben een nieuw tempo ingesteld: grote hoeden, metalen tassen, parelsniveau, dikke gouden ketens en statement oorbellen – vet op papier, gedisciplineerd op het lichaam. Handtassen-de andere reden dat Blazy werd gekozen-omvatten frisse kettingstrapupdates en speelse klauwen, waaronder een opmerkelijke eivormig gevormd als een ei.
De finale droeg het argument in beweging: een zijdeachtige shirt met korte mouwen gecombineerd met een veelkleurige gevederde rok met een lange trein. Kleur bewoog over het verenkleed en de zwarte vloer gooide zijn reflectie terug.