MILAAN – Wereldwijde verkoop van persoonlijke luxe goederen zijn “vertraagt maar niet ineenstort”, aldus een adviesstudie van Bain & Co. die donderdag is vrijgegeven.
De verkoop van persoonlijke luxe goederen die in 2024 in 2024 worden geërodeerd tot 364 miljard euro ($ 419 miljard), zullen dit jaar naar verwachting met nog eens 2% tot 5% schuiven, onder verwijzing naar bedreigingen van Amerikaanse tarieven en geopolitieke spanningen die economische vertragingen veroorzaken.
Aanbevolen video’s
“Toch, om positief te zijn op een moeilijk moment-met drie oorlogen, economieën die vertraagden, ongelijkheid maximaal ooit-is het geen markt in ineenstorting,” zei Bain-partner en co-auteur van de studie Claudia d’Arpizio. “Het is vertragen maar niet inklappen.”
Naast externe tegenwind hebben luxemerken consumenten vervreemd met een voortdurende creativiteitscrisis en scherpe prijsstijgingen, zei Bain. Kopers zijn ook uitgeschakeld door recent onderzoek in Italië die hebben aangetoond dat sweatshopomstandigheden in onderaannemers luxe handtassen maken.
De omzet glijdt scherp in krachtpatsermarkten de Verenigde Staten en China, zo bleek uit de studie. In de VS heeft de marktvolatiliteit als gevolg van tarieven het vertrouwen van de consument ontmoedigd. China heeft zes kwartier van samentrekking geregistreerd op het lage consumentenvertrouwen.
Het Midden -Oosten, Latijns -Amerika en Zuidoost -Azië nemen groei op. Europa is meestal plat, zo bleek uit het onderzoek.
Dit heeft een scherpe divergentie gecreëerd tussen merken die doorgaan met een sterke creatieve en winstgroei, zoals de Prada Group, die in dezelfde periode een omzet van 13% in de omzet op 1,34 miljard euro en merken zoals Gucci boekte, waar de omzet in dezelfde periode 24% daalde tot 1,6 miljard euro.
Gucci -eigenaar Kering huurde vorige week de Italiaanse automotive -directeur Luca de Meo, de voormalige CEO van Renault, in om een turnaround op te zetten. De beslissing komt omdat drie van zijn merken – Gucci, Balenciaga en Bottega Veneta – nieuwe creatieve regisseurs lanceren.
De aandelen van Kering stegen met 12% op nieuws over de afspraak. D’Arpizio onderstreepte zijn trackrecord en keerde de Franse autofabrikant Renault terug naar winstgevendheid en eerdere rollen als marketingdirecteur bij Volkswagen en Fiat.
“Al deze factoren resoneren goed samen in een markt als luxe wanneer u zich in een fase bevindt waarin groei nog steeds de naam van het spel is, maar u moet het bedrijf ook behendiger maken in termen van kosten en sommige van de merken omdraaien,” zei ze.
Merken brengen ook wijzigingen aan om de impact van mogelijke Amerikaanse tarieven te minimaliseren. Deze omvatten verzending rechtstreeks van productielocaties en geen magazijnen en het verminderen van aandelen in winkels.
Met esthetische veranderingen aan de gang “Het vullen van de kanalen is niet logisch,” zei D’Arpizio.
Toch zijn veel van de tegenwind die de sector bufferen buiten de controle van bedrijven.
“Veel van deze (negatieve) aspecten zullen niet snel veranderen. Wat kan veranderen is meer duidelijkheid over de tarieven, maar ik denk niet dat we de oorlogen of de politieke instabiliteit over een paar maanden zullen stoppen, ” zei ze, eraan toevoegend dat luxe consumentenvertrouwen nauwer verbonden is met beurstrends dan geopolitiek.
President van de Italiaanse luxe merkvereniging Altagamma Matteo Lunelli onderstreepte hoed. De sector registreerde de totale groei van 28% van 2019-2024, “ons ruim boven pre-pandemisch niveau plaatsen.”
Hoewel luxe uitgaven gevoelig zijn voor wereldwijde onrust, is het historisch snel terug te keren, aangedreven door nieuwe markten en opgekropte vraag.
De financiële crisis van 2008-2009 daalde de omzet van luxe kleding, handtassen en schoenen van 161 miljard euro tot 147 miljard euro over twee jaar. De markt herstelde de verliezen in 2010 meer dan herstelde toen deze met 14%terugkeerde, met een versnelling op de Chinese markt. Evenzo dook na de omzet met 21% tijdens de pandemie, opgekropte uitgaven, aangedreven omzet aan nieuwe records.