NEW YORK -Opgroeien aan de zuidkant van Chicago, kreeg de eerwaarde Dr. Howard-John Wesley de boodschap vroeg: wat droeg als een zwarte man ertoe deed.
Wesley’s Pastor -vader, die na de Tweede Wereldoorlog uit Louisiana migreerde op zoek naar meer kansen dan die direct beschikbaar voor zwarte mensen in het diepe zuiden, “had altijd een onberispelijk gevoel van shirt en stropdas en pak.”
Aanbevolen video’s
“Om in bepaalde ruimtes te verhuizen waar gekleurde mensen niet mochten zijn, wil je gekleed zijn op de juiste manier om erin te passen”, zegt Wesley, 53, nu een senior pastor in Alexandria, Virginia.
Maar Wesley kreeg ook een vroege waarschuwing: wat hij droeg kon tegen hem worden gebruikt. Zijn vader verbood honkbalcaps omdat sommige straatbende -leden ze op bepaalde manieren droegen, en zijn vader was bezorgd dat autoriteiten stereotiepe of racistische veronderstellingen over zijn zoon zouden maken als hij er een zou zien.
Kleding als bericht. Mode en stijl als tools, betekenaars van cultuur en identiteit, opzettelijk of aangenomen. Er is waarschijnlijk geen groep voor wie dat meer waar is dan zwarte mannen. Het is niet alleen wat ze dragen, maar ook hoe het wordt waargenomen door anderen die het op een zwarte man zien, soms tegen ernstige kosten.
“Het is altijd een dialoog, tussen wat je kunt aantrekken en wat je niet kunt opstijgen”, zegt Jonathan Square, universitair docent aan de Parsons School of Design en onder de adviseurs voor een nieuwe tentoonstelling in het Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute dat begint met het Met Gala van maandag.
Kleding is belangrijk, en niet alleen op het Met Gala
“Als we het over zwarte mannen hebben … hebben we het over een groep, een etnische en raciale groep en culturele groep die historisch te maken heeft gehad met tegenspoed, onderdrukking, systemische onderdrukking,” zegt Kimberly Jenkins, modestudie -wetenschapper en oprichter van de mode- en race -database, die een essay heeft bijgedragen voor de catalogus van de tentoonstelling. “En dus is kleding belangrijk voor hen in termen van sociale mobiliteit, zelfexpressie, keuzevrijheid.”
Gedurende de decennia heeft die zelfexpressie vele vormen aangenomen en door anderen aangenomen. Neem het Zoot-pak, voor het eerst gepopulariseerd in de jaren 1920 in stedelijke centra zoals Harlem in New York, met zijn brede broek met hoge taille en lange pakjassen met gewatteerde schouders. In de jaren tachtig en negentig zagen ze de opkomst van stijlen gerelateerd aan de hiphopcultuur, zoals jeans die doorhangen van de heupen, oversized truien en jassen met designerlogo’s. Hoodies, sneakers en andere streetwear werden populair gemaakt door zwarte mannen voordat ze wereldwijde mode -nietjes werden.
Anderen kozen opzettelijk hun kleding als een pushback en uitdaging voor witte normen van wat acceptabel was, zoals de baretten van de zwarte Panthers en zwarte lederen jassen, of kleurrijke dashiki’s die de verbinding met pan-Afrikanisme signaleerden.
Maar het is nooit een eenrichtingsbericht geweest. Debatten over de kleding die zwarte mannen dragen en hoe ze ze dragen, zijn soms een vorm van cultureel en letterlijk politiewerk geworden, zoals toen een jonge zwarte man in 2013 een New Yorkse warenhuis aanklaagde en zei dat hij racistisch werd geprofileerd en vastgehouden door de politie na het kopen van een dure riem.
De bewapening van mode
Elka Stevens, universitair hoofddocent en coördinator van het modeontwerpprogramma aan Howard University, beschrijft een poortwachtingswapening van mode, waar sommigen geloven: “Mensen hebben niet het recht om de beste designerkleding te dragen op basis van hun huidskleur, of hoe ze eruit zien, of hoe ze worden geclassificeerd.”
“Maar als je je niet op een bepaalde standaard kleedt, of je kleedt je niet wat als geschikt wordt beschouwd voor die locatie of gelegenheid, dat wordt ook bewapend,” voegt ze eraan toe.
Zoot -pakken werden in het WO II -tijdperk veroordeeld als onpatriottisch voor hoeveel stof ze nodig hadden tijdens oorlogsschaarste. Toen Allen Iverson en andere atleten hiphopstijl en gevoeligheid begonnen te brengen voor de NBA, duwde de competitie in 2005 terug met een kledingvoorschriften die opriep tot zakelijke kleding voor spelers aan de zijlijn om te promoten wat het als een “professioneel” imago beschouwde.
En zelfs als streetwear -stijlen en sneakers big business zijn geworden voor wereldwijde mode, kunnen ze nog steeds worden neergekeken op basis van het lichaam dat ze draagt, zegt Stevens.
“Dat wat eerder werd geassocieerd met straatcultuur en met name Black Street Culture, maakt nu deel uit van ons dagelijks”, zegt ze. “Maar nogmaals, wie het draagt, maakt een enorm verschil.”
Er is misschien geen grimmiger voorbeeld dan dat van Trayvon Martin, de 17-jarige in 2012 in Florida. Hij werd neergeschoten door een man die de aanblik van de hoodie-dragende zwarte tiener verdacht vond, wat leidde tot de confrontatie waarin Martin stierf.
Zelfs als hoodies essentieel zijn geworden voor iedereen, van kinderen tot zakelijke CEO’s, is het “de aanwezigheid van die persoon die we hebben geïdentificeerd als zwart of iemand identificeert als zwart die het probleem veroorzaakt, wat er ook gebeurt, wat ze ook hebben”, zegt Stevens.
Het is een realiteit van het leven in de Verenigde Staten waarmee Wesley heeft geworsteld. Na de dood van Martin droeg hij een hoodie terwijl hij achter de preekstoel in de Alfred Street Baptist Church was en sprak hij over zijn zorgen over hoe zijn eigen jonge zonen zouden worden waargenomen.
Net als zijn vader voor hem en om dezelfde redenen waren er bepaalde stijlen die hij zijn zonen – nu 21 en 18 – nooit toestond om te dragen. Saggende jeans? Hij “zal het gewoon niet toestaan. Ik weiger niet alleen. Niet alleen vanwege angst om stereotiep te worden door de politie, maar ook gelabeld door de samenleving. Misschien heb ik het mis. Ik weet het niet,” zegt Wesley.
“Voor mij is het jammer dat mijn kleding mijn kleur niet kan verbergen, het kan me er nooit boven in je stereotype verheffen, maar het kan het altijd bevestigen,” zegt Wesley. “Dus mijn pak haalt me niet uit: ‘Oh, hij is nog steeds een zwarte man die een bedreiging is’, maar de hoodie laat het gaan, ‘Oh, hij is een zwarte man die de dreiging is.’