PARIJS – De herenmodeweek in Parijs pleit dit seizoen voor een nieuw soort autoriteit: de jas eerst.
Op de catwalks hebben opvallende bovenkleding, bredere schouders en scherp maatwerk het werk gedaan, waardoor bekende basisstukken – trenchcoats, pakken, denim en werkkleding – zijn veranderd in kleding met een hardere uitstraling.
Aanbevolen video’s
Nu de modeweek zijn laatste fase ingaat, is de rode draad een poging om herenkleding meer beschermend, prestatiegerichter en gebouwd voor het echte leven te maken, zonder het showmanschap te verliezen dat Parijs definieert.
Dat argument kwam het duidelijkst terecht bij Dior Men, waar Jonathan Anderson klassieke codes in nieuwe proporties ombuigde, en bij Louis Vuitton, waar Pharrell Williams luxe omlijstte als praktisch gemak: historische vormen die werden opgewaardeerd met weerbestendigheid, reflectiviteit, omkeerbaarheid en technisch comfort.
Andere ontwerpers, van Ami Paris tot Rick Owens, Yohji Yamamoto en IM Men bij Issey Miyake, werkten volgens dezelfde lijnen: herbouwen de schouder, hervormen het lichaam en leunen op het idee van uniform – niet als kostuum, maar als moderne uitrusting.
De aanwezigheid van beroemdheden verhoogt de inzet
Parijse herenkleding wordt ook gedreven door de zwaartekracht van beroemdheden, het soort dat van een catwalk binnen enkele minuten een mondiaal moment maakt.
De kamer van Dior zat vol met VIP’s, waaronder Robert Pattinson, Lewis Hamilton en SZA.
Louis Vuitton zorgde voor een mix van muziek, film en online faam op de eerste rij – waaronder SZA, Usher, Future en Jackson Wang – plus een catwalkcamee van BamBam van GOT7.
De kleding is het product, maar de waanzin wordt versterkt door wie kijkt, wie post en wie gezien wordt.
Een seizoen gebouwd op “klassiek, maar slimmer”
In plaats van het nieuwe na te jagen omwille van zichzelf, nemen veel ontwerpers bekende silhouetten en laten deze optreden.
Bij Vuitton was de show van Williams gevuld met herkenbare stukken: pakken met dubbele rij knopen, blousons, gepolijste bovenkleding; toen kwam de twist in de materialen en constructie.
Op maat gemaakt met reflecterende elementen voor zichtbaarheid in het donker.
Jassen veranderden in waterafstotende hybriden.
Stoffen werden lichter gemaakt, waterdicht gemaakt en soms verfraaid met kristallen details die regendruppels nabootsten.
Accessoires volgden dezelfde logica: petten die ontworpen waren om te worden verpletterd en weer in vorm te komen; schoenen die zijn gebouwd om meer te buigen als sneakers en toch te lezen als traditioneel schoeisel.
De boodschap was duidelijk: luxe is niet alleen een uiterlijk. Het is ook vermogen.
Het silhouet: schouders, hoogte en gecontroleerd volume
Bij alle merken verschoof de silhouetfocus naar boven. De schouder werd het belangrijkste designthema van dit seizoen, waar structuur, bescherming en uitstraling allemaal samenkomen.
Anderson’s Dior behandelde de geschiedenis van het kleermakerswerk als een reeks draaipunten.
Jacks refereerden aan de jaren veertig en begin jaren zestig, maar werden vervolgens abrupt kortgeknipt of gekrompen om het heupbeen bloot te leggen.
Gewone stukken kregen een nieuwe dimensie, waaronder een trui met ronde hals die tot enkellengte reikte.
Gedurende de hele tijd zorgde hij ervoor dat het vertrouwde nieuw aanvoelde door de proporties, de stof of de combinatie ervan te veranderen.
IM Men leunde ook op de schouderarchitectuur en remixte bovenkleding door stormflappen in trenchcoats te mengen en het volume te versterken.
Yohji Yamamoto gebruikte vulling langs armen en benen om verschillende lichamen een vergelijkbare vorm te geven, en controleerde dat volume vervolgens met knopen en verstelbare details.
Zelfs als ontwerpers het oneens waren over de stemming – scherp, romantisch, streng, vreemd – kwamen ze samen op het vlak van de vorm: het lichaam wordt opnieuw ontworpen.
De sfeer: bescherming, uniform en modern pantser
Er was ook een duidelijke emotionele onderstroom: bescherming. Parijs kleedt mannen voor een wereld die harder, onzekerder en publieker aanvoelt.
Rick Owens beschreef het denken over politie-uniformen en de impuls om een bedreiging te bespotten als een manier om deze te verwerken.
Zijn catwalk had een magere basis en voegde daar korte jasjes, tactische hybrides, leer en Kevlar-achtige materialen aan toe, en dubbelzinnige details die naar insignes verwezen zonder in een kostuum te veranderen.
Zijn vraag: “Sheriffs of outlaws?” – legde de spanning van het seizoen tussen autoriteit en rebellie vast.
Yamamoto putte ook uit leger- en werkkleding, maar beschreef een zachtere vorm van bescherming: omhullende lagen die bedoeld waren om lange stukken buitenshuis te doorstaan.
De gedrapeerde, gelaagde looks van IM Mannen brachten een verwant idee naar voren, minder militant dan nomadisch: kleding als schuilplaats.
Draagbaarheid van Parijs, aangescherpt
Ondanks al het experimenteren heeft de week de dagelijkse kleding niet opgegeven.
De jubileumshow van Ami Paris was gebaseerd op een idee van een echte Parijse stijl – kameeljassen, strepen, denim, strak maatwerk – en vervolgens verfijnd door betere proporties en styling.
De kleding is ontworpen om gemakkelijk te combineren, met kleine verschuivingen waardoor ze actueel aanvoelen: langere jassen die beter op de schouder zitten en strakkere lijnen.
De conclusie is dat de dagelijkse garderobe er nog steeds toe doet, maar dat deze wordt aangescherpt en geüpgraded.
Dries Van Noten scherpte dat idee aan met kleur en ambacht. Julian Klausner bouwde de show rond ‘coming of age’ – mannen die het huis verlieten in afgedankte jassen, en maakte vervolgens van gebreide kleding de motor, van vesten met gestructureerde schouders tot kraagstukken met patronen op smalle jassen en mantels.
Hij bracht ook kilts en rokachtige lagen met riempjes weer in de mix.
Verzadigde, patroonrijke jassen – inclusief polaroid bloemen en patchworkpanelen – lieten zien hoe Paris een garderobe nieuw kan laten aanvoelen door middel van gelaagdheid, proporties en afwerking.
Styling als signaal
Veel van de sterkste uitspraken van het seizoen komen zowel van styling als van kleding.
Bij Dior kwam Andersons ‘antinormale’ houding tot uiting in wilde pruiken en kraagkragen die formeel en oud veranderden in iets scherps en enigszins gevaarlijks.
Bij Vuitton deed de styling het tegenovergestelde: ingetogen blijven, terwijl materialen en constructie de boodschap overbrachten: klassieke vormen, maar gebouwd voor beweging en weersomstandigheden.
Laatste optredens op zondag
Terwijl Dior en Vuitton de toon zetten, versterkte de rest van het programma deze op verschillende punten: draagbaarheid met precisie bij Ami, confrontatie en controle bij Owens, bescherming door gelaagdheid bij Yohji en gebeeldhouwde bovenkleding bij IM Men.
Nu de week zondag eindigt, zullen de laatste shows beslissen of de wending van dit seizoen richting functie en vorm een diepere verschuiving wordt – of een Parijs-moment blijft waar luxe even bewees dat het ook praktisch kan zijn.