NEW YORK -Het sturen van kinderen terug naar school in nieuwe sneakers, jeans en t-shirts zal ons gezinnen waarschijnlijk dit najaar aanzienlijk meer kosten als de op maat gemaakte tarieven Donald Trump vooraanstaande exporteurs van kracht worden zoals gepland, waarschuwen de Amerikaanse industriële groepen.
Ongeveer 97% van de kleding en schoenen die in de VS zijn gekocht, wordt geïmporteerd, voornamelijk uit Azië, zei de American Apparel & Footwear Association, onder verwijzing naar de meest recente gegevens. Walmart, Gap Inc., Lululemon en Nike zijn enkele van de bedrijven die een meerderheid van hun kleding hebben gemaakt in Aziatische landen.
Aanbevolen video’s
Diezelfde hubs voor het maken van kledingstukken namen een grote hit op onder het plan van de president om individuele landen te straffen voor handelsonevenwichtigheden. Voor alle Chinese goederen betekende dat tarieven van ten minste 54%. Hij stelde de invoerbelastingtarieven voor Vietnam en het naburige Cambodja op 46% en 49%, en producten uit Bangladesh en Indonesië met 37% en 32%.
Het werken met buitenlandse fabrieken heeft de arbeidskosten voor Amerikaanse bedrijven in de modehandel gehouden, maar noch zij noch hun overzeese leveranciers zullen waarschijnlijk zo hoog nieuwe kosten absorberen. India, Indonesië, Pakistan en Sri Lanka werden ook geslagen met hoge tarieven, dus zijn niet onmiddellijk alternatieven inkoop.
“Als deze tarieven mogen blijven bestaan, zal het uiteindelijk zijn weg vinden naar de consument,” zei Steve Lamar, president en CEO van de American Apparel & Footwear Association.
Een andere handelsgroep, distributeurs van schoenen en retailers van Amerika, gaf schattingen van de prijsstijgingen die in petto kunnen zijn voor schoenen, en merkt op dat 99% van de in de VS verkochte paren wordt geïmporteerd. Werklaarzen gemaakt in China dat nu de detailhandel voor $ 77 zou gaan tot $ 115, terwijl klanten $ 220 zouden betalen voor hardloopschoenen in Vietnam die momenteel $ 155 kostte, zei de groep.
Fdra-president Matt Priest voorspelde gezinnen met een lager inkomen en de plaatsen waar ze winkelen zou de impact het meest voelen. Hij zei dat een paar Chinese kinderschoenen die vandaag $ 26 kosten, waarschijnlijk een prijskaartje van $ 41 zullen dragen door het back-to-school winkelseizoen, volgens de berekeningen van zijn groep.
Voorbereiden op een bewegend doelwit
De tarieven op de topproducenten van niet alleen afgewerkte mode, maar veel van de materialen die werden gebruikt om schoenen en kleding te maken, schokten Amerikaanse retailers en merken. Vóór de eerste termijn van Trump waren Amerikaanse bedrijven begonnen te diversifiëren van China als reactie op handelsspanningen en mensenrechten en milieuproblemen.
Ze versnelden het tempo toen hij in 2018 tarieven op Chinese goederen bestelde en meer productie naar andere landen in Azië verschoof. Lululemon zei in zijn laatste jaarlijkse aanvraag dat 40% van zijn sportkleding vorig jaar werd vervaardigd in Vietnam, 17% in Cambodja, 11% in Sri Lanka, 11% in Indonesië en 7% in Bangladesh.
Nike, Levi-Strauss, Ralph Lauren, Gap. Inc., Abercrombie & Fitch en VF Corporation, dat bezit is van Vans, The North Face en Timberland, meldde ook een sterk verminderde afhankelijkheid van kledingmakers en leveranciers in China.
Schoenmerk Steve Madden zei in november dat het de invoer uit China dit jaar met maar liefst 45% zou verminderen vanwege de belofte van Trump om een tarief van 60% op te leggen aan alle Chinese producten. Het merk zei dat het al enkele jaren had doorgebracht met het ontwikkelen van een fabrieksnetwerk in Cambodja, Vietnam, Mexico en Brazilië.
Experts uit de industrie zeggen dat het nieuw leven ingaan op de Amerikaanse kledingindustrie enorm duur zou zijn en jaren zou duren als deze haalbaar zou zijn. Het aantal mensen dat in januari 2015 in kledingproductie werkte, bedroeg 139.000 en was volgens het Bureau of Labor Statistics gedaald naar 85.000 in januari van dit jaar. Sri Lanka heeft vier keer zoveel in dienst ondanks het hebben van een bevolking van minder dan een zevende van de grootte van de VS
Naast het ontbreken van een bekwaam en bereid personeelsbestand, hebben de VS geen binnenlandse bronnen voor de meer dan 70 materialen die gaan over het maken van een typische schoen, zeiden de schoenendistributeurs en retailers van Amerika in schriftelijke opmerkingen aan de handelsvertegenwoordiger van Trump.
Schoenbedrijven zouden fabrieken moeten vinden of opzetten om katoenen veters, oogjes, textiel bovenwerk en andere componenten te maken om op grote schaal afgewerkte schoeisel in de VS te maken, schreef de groep.
“Deze materialen bestaan hier gewoon niet, en veel van deze materialen hebben nooit in de VS bestaan”, zei de organisatie.
Prijsstijgingen kunnen als een schok komen
De verwachte spervuur van kledingprijsstijgingen zou drie decennia van stabiliteit volgen. Kleding kostte ons consumenten in wezen hetzelfde in 2024 als in 1994, volgens gegevens van het US Bureau of Labor Statistics.
Economen en industrieanalisten hebben de trend toegeschreven aan vrijhandelsovereenkomsten, offshoring aan het buitenland waar werknemers veel minder worden betaald en verhitte concurrentie voor shoppers onder kortingsretailers en fast-fashion merken zoals H&M, Zara en Forever 21.
Maar klanten die niet gewend waren aan inflatie in de kledingsector en komen uit meerdere jaren van steile stijging van de kosten van boodschappen en huisvesting kunnen extra gevoelig zijn voor grote sprongen in kledingprijzen. Priester, van de schoenendistributeurs en retailers van Amerika, zei dat hij shoppers heeft opgemerkt die zich terugtrokken bij het kopen van schoenen sinds de terugkeer van Trump naar het Witte Huis.
“Ze zijn nerveus,” zei hij. “Ze spelen duidelijk de lange game omdat het nu al een aantal jaren betrekking heeft op de inflatie. En ze hebben gewoon niet het uithoudingsvermogen om hogere prijzen te absorberen, vooral omdat ze worden toegebracht door de Amerikaanse overheid.”
Winnaars en verliezers in een kledingoorlog in kledingstukken
Volgens een rapport van British Bank Barclays die vrijdag zijn gepubliceerd, zijn de winnaars in de tariefoorlogen retailers die ten minste een van deze attributen hebben: grote onderhandelingsmacht met hun leveranciers, een sterke merknaam en beperkte inkoop in Azië.
In kleding en schoenen, waaronder off-price retailers Burlington, Ross Stores Inc. en TJX-bedrijven, die volgens het rapport TJ Maxx en Marshalls exploiteert, evenals Ralph Lauren en Dick’s Sporting Goods.
De bedrijven in voor een moeilijkere tijd zijn die met beperkte onderhandelingsmacht, beperkte prijskracht en hoge productblootstelling in Azië, een lijst met Gap Inc., Urban Outfitters en American Eagle Outfitters, volgens het rapport.
Tweedehands-kleding wederverkoopsite Thredup juichte een gerelateerde actie toe die Trump ondernam met zijn laatste ronde van tarieven: het elimineren van een veelgebruikte belastingvrijstelling die miljoenen goedkope goederen mogelijk heeft gemaakt-de meeste van hen afkomstig uit China-om elke dag de VS in dienst te gaan.
“Deze beleidswijziging zal de kosten van goedkoop geproduceerde, wegwerpkleding die uit China wordt geïmporteerd, verhogen, wat rechtstreeks van invloed is op het bedrijfsmodel dat overproductie en aantasting van het milieu voedt,” zei Thredup.
Verschillende industrieanalisten en economen zeiden dat ze denken dat tarieven een omzetbelasting van de consument zullen zijn die de geeuwkloof tussen de rijkste inwoners van Amerika en die in het midden- en lagere uiteinde van het inkomensspectrum vergroot.
“Dus waar zullen de VS zijn kleding kopen nu de tarieven op Bangladesh, Vietnam en China astronomisch zijn?” Mary E. Lovely, een senior fellow bij het Peterson Institute for International Economics, zei van het schema dat woensdag van kracht wordt. “Zal de nieuwe ‘Gouden Eeuw’ inhouden dat we onze eigen onderbroek breien en onze mobiele telefoons aan elkaar snappen?”