PARIJS – Tot nu toe heeft geen andere show op Paris Fashion Week zo’n koortsachtige verliefdheid van beroemdheden, ontwerpers en pers.
Alle ogen waren op Jonathan Anderson – de Noord -Ierse ontwerper die Loewe al heeft getransformeerd in een wereldwijde krachtpatser van humor en ambacht – terwijl hij woensdag zijn eerste Dior Womenswear -collectie onthulde.
Aanbevolen video’s
Het gewicht van de geschiedenis was overal. Dior was het modehuis dat Parijs in 1947 als de hoofdstad van de mode van de wereld aan het recruperde, toen Christian Dior de ‘nieuwe look’ onthulde. Dat barjack en wespachtige silhouet haalden krantenkoppen over een wereld die nog uit de oorlog kwam. Sindsdien is elke Dior -ontwerper – van Yves Saint Laurent tot John Galliano, RAF Simons en Maria Grazia Chiuri – beoordeeld op hoe ze met die erfenis worstelen.
Anderson, 41, is de eerste in de geschiedenis van Dior die toezicht houdt op zowel mannen- als vrouwenlijnen, een verantwoordelijkheid met enorme culturele en commerciële belangen.
Alle ogen op Anderson
De enscenering dramatiseerde het moment. Een gigantische omgekeerde piramide, die het Louvre weergalmde, doemde over de startbaan op terwijl een montage van Dior’s beeldmateriaal erover flikkerde met een breakneck -snelheid – een horrorfilmachtige splitsing van iconen en geesten. De boodschap: het gewicht van erfgoed, gebroken en onrustig.
Wat volgde was geen revolutie, maar een reeks sombere gebaren. Anderson is nooit iemand geweest die woningcodes ontploffen; Bij Loewe, en opnieuw in het debuut van zijn Dior Men in juni, was zijn methode om te buigen en te herformuleren. Dat instinct werd hier doorgedragen. Silhouetten slungeligden, bijna uitdagend los. Admiraal vizieren dekten de wenkbrauw af. Zwart kant laaide als bogen – of vleermuizen – van de achterkant. Het meest opvallende was de terugkerende “dubbele ballon” -vorm verborgen onder rokken, die een vreemd, stuiterend, Versailles-achtig silhouet produceerde-een sluwe riff op 18e-eeuwse pannes die griezelig werden voor het heden.
Iconen herzien, maar geen ‘nieuwe look’ -moment
De barjack-het nietje van Dior’s revolutionaire nieuwe look-werd opnieuw bedacht, zijn peplum hijsste naar de buste, de zandloper scheef in iets surrealistisch. Op het lichaam zag het er soms slecht uit, alsof de poëzie van het idee tegen proportie vocht.
Het resultaat weergalmde zijn herenkleding: geen “nieuwe look” met een hoofdstad N – zoals een criticus het zei – maar een constellatie van eclectische ideeën. Critici die wilden dat een enkele, definiërende schok-een Slimane-stijl bout van duidelijkheid of een Simons-achtige manifest-wilden zijn, zullen underwhelmed zijn achtergelaten. In plaats daarvan ontvouwde Anderson’s Dior zich als zijn openingsmontage: fragmentarisch en opzettelijk onopgelost.
Er waren onmiskenbare overwinningen. De kwaliteit van de kleding van de kleding, de afwerking en de precieze ambachtelijke versterkte Atelier Power van Dior. Historische referenties voelden levend, niet gebalsemd. En er was commerciële zuurstof in scheidingen, gebalbelde rokken, accessoires met bijten.
Toch hielden nadelen. De Hitchcockiaanse dreiging van de openingsfilm was nooit volledig op de catwalk gekoppeld. De Celebrity Crush riskeerde de boodschap te overschaduwen. En de afwezigheid van één commandant silhouet betekent dat Anderson’s Dior voor nu een werk in uitvoering blijft.
Verandert aan de gang
Toch kan de omvang van dit debuut niet worden overschat. Anderson maakt deel uit van een zeldzaam seizoen van Firsts: de eerste Chanel -collectie van Matthieu Blazy arriveert volgende week, Pierpaolo Piccioli onthult zijn debuut in Balenciaga op 4 oktober, en Demna heeft zojuist zijn Gucci -debuut in Milaan gemaakt via een Spike Jonze -Directed -filmevenement. Samen vormen ze een herschikking die de luxe kaart herschrijft.
Woensdag was minder kroning dan proloog: ingetogen in toon, radicaal in detail, de show gaf het begin van vele mogelijke paden aan.