MILAAN – Voor Giorgio Armani was het altijd de kleren. En zijn kleren begonnen allemaal met de stoffen.
Terwijl andere mode -rijken hun geld verdienen op handtassen en schoeisel, is het beroep van Armani altijd in de kleding geweest, de kern van zijn rijk van $ 10 miljard.
Aanbevolen video’s
Na zijn overlijden donderdag op 91-jarige leeftijd is Armani herinnerd voor het verzachten van het krachtpak van de jaren 1980, decennia van vruchtbare Hollywood-samenwerkingen en als een bepalend figuur van Italiaanse luxe-kant-en-klare liet.
Maar hij was ook een scherpe bedrijfseigenaar die zijn onafhankelijkheid handhaafde in een tijdperk van consolidatie, een innovatieve communicator en een baas die de leiding had over elk aspect van zijn bedrijf.
“Ik moet zeggen, koning George is de eerste in alles. De eerste maar niet de enige”, zei Mario Boselli, die president was van de Italiaanse modekamer van 1999-2015. “Hij was de meester van luxe-kant-en-klare drijven.”
De jas
De gedeconstrueerde, soft-shoulded Armani-jas katapulteerde Armani naar mode-sterrendom, eerst met Richard Gere in de film ‘American Gigolo’, ” en vervolgens als het middelpunt van een dameskledingkast.
“Ik zou zeggen dat het beroemde Armani -jas een ontdekking was die vrouwen konden wonen elke dag met een Armani -kledingstuk dat van werk naar datums kon gaan. Armani kon een vrouw van ’s morgens’ s avonds kleden, ik zou met grote precisie zeggen, ” zei Boselli.
Armani zelf zei in zijn memoires uit 2015 dat hij ‘een nieuw soort vrouwelijkheid wilde creëren dat mannen dwong om naar vrouwen met nieuwe ogen te kijken’ ”
“Ik heb een grote achting voor vrouwen. Ik denk dat ze weten hoe ze verleidelijk kunnen zijn zonder toevlucht te nemen tot een exhibitionisme dat gemakkelijk in vulgariteit en overtollig glijdt,” schreef Armani. Hij heeft Amerikaanse vrouwen gecrediteerd als “de eerste die mijn werk waarderen – en mijn durf.” ‘
Jassen bleven de kern van zijn collecties door de decennia. Maar na verloop van tijd introduceerde hij meer couture-elementen in zijn kant-en-klare droeg om zijn imago als de Power Suit-ontwerper tegen te gaan, zei Scott Schuman, de in Milaan gevestigde fotograaf achter het sartorialistische modeblog en de maker van het Armani Tribute Instagram-account @Armaniarchive.
Het textiel
Elke collectie begon met een cascade van textiel op een enorme tafel, die Armani zelf zou onderzoeken nadat zijn team een eerste selectie had gemaakt.
“De collectie, en de stemming en de sfeer begonnen vanuit de stoffen,” zei de in Milaan gevestigde Oostenrijkse ontwerper Arthur Arbesser, die zeven jaar in het Armani-ontwerpteam zat tot het vertrek in 2013 om zijn eigen merk te lanceren.
“Dat was uniek, ik leerde van hem wat het was om de stoffen aan te raken en vervolgens binnen te komen met een andere stof en met een andere schaduw om een gradiënt van kleuren te vormen,” zei Arbesser.
Boselli ontmoette Armani 45 jaar geleden voor het eerst en arriveerde in zijn kantoren van Borgnonuovo met een tas van Jersey -gebreide monsters als verkoper voor het textielbedrijf van zijn gezin.
“Hij zag de hele verzameling stoffen en koos ze persoonlijk,” herinnerde Boselli zich. “Dat is niet iets dat iedereen doet. Het kost tijd, het zorgt voor. Hij had veel respect voor het werk van anderen. ”
Shuman zei dat de stoffen keuzes maakten die in Armani’s winkels ‘een zintuiglijke overbelasting’ maakten.
Schoonheid creëren
Armani’s hoofddoel: schoonheid creëren.
Armani’s esthetiek van tijdloze elegantie was constant gedurende de decennia, waardoor modecritici soms de relevantie in twijfel trokken. Maar Armani had altijd een aanhang, van Hollywood-sterren die op hem konden rekenen voor verbluffend uiterlijk zonder al te veel risico, tot gewone mensen die goed gemaakte, op maat gemaakte looks zochten om ze van ochtend tot avond te projecteren.
“Armani was een prachtige rivier van design. Je kon in en uit springen, en er was een soort continuïteit,” zei Schuman.
Kenneth Richard, oprichter van de indruk, een invloedrijke modenieuwsbrief, genaamd Armani ‘de originele game-changer’, ” voor de schaal van een mode-imperium dat hij zelf bouwde, en voor het uitbreiden van zijn merk in gebieden als thuisdecoratie en hotels terwijl hij zijn beroemde aandacht voor detail behoudt.
“Je kunt inchecken in een Armani -hotel, beneden worden gemonteerd en naar een rode loper -evenement gaan. Waar kun je dit anders doen? Je slaapt op Armani -vellen, in een Armani -bed, met een Armani -bank,” zei Richard. En het is allemaal eigendom van Armani, niet gelicentieerd als veel merken doen.
Op de landingsbaan hield Armani ‘vast aan een enkelvoudige stem gedurende 50 jaar’.
“Zijn esthetiek was verfijnd en benaderbaar. Je kunt geen merk van $ 10 miljard worden als je consequent steeds weer hetzelfde doet, zonder benaderbaar te zijn. Hij verkoopt. Mensen willen zijn kleding dragen.”
Wat is het volgende
De uiteindelijke collectie van Giorgio Armani zal worden bekeken tijdens Milan Fashion Week later deze maand tijdens een evenement dat 50 jaar van zijn kenmerkende modehuis markeert.
Armani richtte een basis op als een opvolgingstool om te voorkomen dat zijn bedrijven worden opgesplitst. Een zeldzaamheid in de Italiaanse modewereld heeft hij nooit een deel van zijn bedrijf verkocht aan een buitenstaander.
Hij gaf ook aan dat de creatieve opvolging naar de oude medewerker Leo Dell’orco en zijn nicht Silvana Armani zou gaan, die respectievelijk de herenkleding- en dameskledingcollecties hebben geleid voor alle Armani -collecties: Giorgio Armani, Emporio Armani en Armani Exchange.
De kwestie van generaties opvolging is altijd een beladen geweest in de grotendeels familie -industrie in Italië in Italië. Armani’s aandacht voor elk detail in het rijk dat hij 50 jaar geleden lanceerde, zal hem een moeilijke handeling maken om te volgen.
“Hij was vanaf het allereerste begin tot het einde betrokken bij de stap van het proces. Elke foto, elk lettertype, alles,” zei Arbesser. “Dat is wat een verschil maakt. Tegenwoordig is er geen baas, geen creatief directeur, die zoveel controle heeft over alles. Dat is waar de magie is. En dat is waar het moeilijk is om te zien wat er nu gaat gebeuren. “