PARIJS – schreeuwende fans stoten de poorten aan voor de Louvre -piramide, het blokkeren van ingangen en grommende verkeer. Ze waren er niet voor de Mona Lisa. Ze kwamen voor Louis Vuitton – en voor de eerste rij.
Emma Stone zat met Zendaya, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Ana de Armas en Sophie Turner, een castingflex die vandaag zoveel over Paris Fashion Week zegt als elk silhouet. De startbaan is niet langer het enige stadium; De voorste rij is de tweede show en vormt het bericht van het merk in realtime.
Aanbevolen video’s
En in een seizoen van muzikale stoelen – met ongeveer tien selectiekaderhuizen die deze week nieuwe creatieve regisseurs onthullen – een constante vastgehouden. Nicolas Ghesquière, die sinds 2013 Vuitton’s Women’s Line heeft gestuurd, kromp in of jaagde een trend niet. Hij verdubbelde zijn taal.
In vergulde salons, met herfstlicht dat door de 17e-eeuwse ramen stroomt die ooit door Anne van Oostenrijk worden gebruikt, organiseerde Ghesquière nog een sprong door de tijd. Zijn lente -zomerse collectie 2026 versmolten voorbij en heden, met korsete taille, Juliette -mouwen, buisvormige armen, gigantische zijden turbans. Gevederde kragen bootsen bont na, terwijl baggy, sultan-stijl broek een oosterse beat toevoegde. Een gestreepte, gegolfde jas knipoogde als Pierrot terwijl een met jurk met een jurk met de muurschilderingen flitste.
“De collectie is een viering van intimiteit en de grenzeloze vrijheid van de privé -sfeer,” zei Ghesquière – “een verkenning van archetypen van genre” en de “ultieme luxe om zich voor zichzelf te kleden.” De set, gestileerd als een eigentijds appartement in het Louvre, duwde het idee van privé -elegantie in het openbare spektakel, terwijl Cate Blanchett’s lezing van David Byrne -teksten de stemming reflecterend hield.
Een constante in een branche van flux
De handtekeningen van Ghesquière landden met duidelijkheid. Tijdreizen Hybriden: Renaissance-echo’s geknipt aan moderne houding. Architectuur werd licht gemaakt: corsetry die bewoog, afgestemd op die zweefden als Flou. Reis als code: een appartement in een museum voor een huis dat op motie is gebouwd. Obsessie op het oppervlak: veren, kristallen en rijk, “Changent” wast dat vervaging kostuum en kant-en-klare. In een week van debuut was zijn hand onmiskenbaar.
Context heeft de inzet aangescherpt. Grote labels van Chanel en Balenciaga tot Loewe, Dior Womenswear en Jean Paul Gaultier rollen deze week eerste collecties uit van nieuw benoemde ontwerpers in Parijs, een reset bedoeld om de vraag te herbergen als luxe gezichten zachtere uitgaven onder topklanten in China, verse Amerikaanse tariefhoofdwinden en bredere economische jitters.
Temidden van al deze primeurs beantwoordde Ghesquière Churn met continuïteit en zenuw.
Maar bekende kritieken kwamen op. De verhalen vertellen verblindt in scènes in plaats van als één boog: pierrot -stijlen, poefbroeken en zijden turbans landden als levendige hoofdstukken, niet altijd een enkel boek. En ondanks het praten over intimiteit, voelde er elke dag weinig. Met ghesquière ontlopen concept en verfraaiing vaak herhaalbare garderobe.
Op deze zonnige Parijse dag ging het Louvre niet over één meesterwerk op een muur. Het was een bewegende – Vuitton op volle kracht, met het argument dat mode zowel spektakel als een ‘manifest van individualiteit’ kan zijn.