Vervolgens richtte het de schijnwerpers op de nieuwe ontwerper, Matthieu Blazy, voor zijn langverwachte couturedebuut, gebouwd op één grote, zelfverzekerde swing: vreugde.
Aanbevolen video’s
Binnen in het Grand Palais ging het huis vol fantasie.
Het decor was een droomtuin met snoepkleurige bomen en gigantische roze en rode paddenstoelen: een surrealistisch tegengif voor de grijze januaridag buiten, en voor de nog zwaardere sfeer van de wereld achter de deuren.
Vóór de eerste blik plaagde Blazy zelfs de sfeer met een animatiefilm van bosdieren aan het werk in de Chanel-ateliers, in ‘Assepoester’-stijl: een knipoog die zei dat dit couture zou zijn, maar niet grimmig.
Toen kwamen de kleding, en de boodschap kwam snel binnen: lichtheid.
Codes zijn gewichtloos geworden
Blazy nam de beroemdste codes van Chanel over – het pak, de parels, de kettingverzwaarde zomen – en zorgde ervoor dat ze bijna gewichtloos voelden.
Een klassiek rokkostuum kwam als een doorzichtige, nauwelijks zichtbare versie van zichzelf, zo subtiel gesneden dat het leek alsof er lucht op maat was gemaakt.
In een huis waar tweed een pantser kan zijn, was dit tweed als gefluister.
Vogels zweefden boven de collectie als leidend idee: vrijheid, beweging, reizen.
Veerachtige texturen en vluchtige borduurmotieven fladderden over silhouetten die bewogen als adem in plaats van als structuur.
Er waren flitsen van verenkleed in kleur en oppervlak – soms helder, soms ravendonker – en veel zacht, zwevend chiffon waardoor de modellen eruitzagen alsof ze zweefden in plaats van liepen.
Niet schreeuwen – geobsedeerd
De beste truc was dat het ambacht niet voor de hand lag.
Van dichtbij was het werk minutieus: een niveau van handwerk waar couture klanten voor betalen, en waar ateliers voor leven.
Maar het algehele effect bleef eenvoudig, bijna nonchalant; alsof de kleding mooi was zonder applaus te eisen.
Blazy speelde met de artistieke techniek trompe l’oeil, inclusief een tanktop-en-jeans-idee opnieuw vormgegeven in organza, en met texturen die romantisch maar ook een beetje vreemd waren; couture die knipoogde.
Sexy intimiteit
In een merk dat gebouwd is op totale looks en sterke huissignaturen, bood Blazy iets persoonlijks: keuze.
Modellen werden uitgenodigd om symbolen en boodschappen uit te kiezen om in de kleding te borduren – een liefdesbriefje, een bordje, een privémerk.
Het duwde Chanel weg van ‘uniform’ en richting intimiteit: couture als een draagbaar geheim, niet alleen maar een publieke verklaring.
De show had ook een gevoel van casten als verhalen vertellen.
Blazy’s catwalks hadden de neiging om een open, vreugdevolle energie uit te stralen, en dat zette zich hier voort – een mix van leeftijden, achtergronden en aanwezigheden die ervoor zorgden dat de kleding doorleefd aanvoelde.
Model Bhavitha Mandava, vers van haar virale moment tijdens de Métiers d’Art-show van het huis, keerde terug.
Later sloot ze zich af als een couturebruid, glinsterend en gevederd, glimlachend alsof ze wist dat ze de scène precies op de juiste toon beëindigde.
Wonder-couture, met een pop-finish
De soundtrack veranderde de stemming als een DJ-set, van Disney-zoetheid naar millennial-nostalgie – inclusief Moby’s ‘Porcelain’ en een mashup die ‘Wonderwall’ van Oasis vermengde met ‘Bitter Sweet Symphony’ van The Verve.
In de finale speelde de kamer mee.
Grote sets zijn eenvoudig. Blazy’s debuut probeerde Chanel niet te overweldigen met lawaai of een nieuw tijdperk af te dwingen met agressie. In plaats daarvan gaf hij het een levend gevoel.
Armani’s nieuwe richting
Silvana Armani stapte dinsdag naar voren met haar eerste couturecollectie als creatief directeur van Armani Privé, die in de schijnwerpers stond na de dood van haar oom, Giorgio Armani, in september.
Armani, die ruim veertig jaar met hem samenwerkte, wordt de enige vrouw die dit seizoen een couturehuis leidt, in een week die wordt gedomineerd door spraakmakende debuten van mannelijke ontwerpers.
Haar debuut behield de kenmerkende terughoudendheid van het huis, maar duwde het naar een lichtere, meer draagbare sfeer. De line-up werd teruggebracht tot ongeveer 60 looks, een scherpere bewerking dan de typische schaal van het merk.
Maatwerk opende de show, maar werd verzacht: relaxte pakken, doorschijnende organza-overhemden met stropdassen en broeken met wijde pijpen in lichte lagen die gemakkelijk bewogen op de catwalk. Accessoires werden minimaal gehouden – en hoeden werden volledig weggelaten, een opmerkelijke verandering voor een huis dat lang geassocieerd werd met Giorgio Armani’s liefde voor hoofddeksels.
Hulde couture
Het palet bleef bleek en beheerst, met celadon- en blush-tinten die door de collectie liepen.
De decoratie bleef grotendeels beperkt tot borduurwerk, waarbij sprankeling selectief werd gebruikt in plaats van als een all-over effect.
Avondlooks brachten de sterkste uitspraken met zich mee, waaronder met kristallen glinsterende jurken die bijna gewichtloos leken, pailletten nonchalant gecombineerd met wijde broeken, en een kolomjurk bedekt met doorschijnende kristallen onder een zwart satijnen operajas gevoerd met bijpassend groen.
De finale leverde een directe link op naar de oprichter: een bruidsjurk ontworpen door Giorgio Armani voor zijn laatste Privé-collectie, die voor het eerst publiekelijk werd getoond.