PARIJS – De Parijse couture deed dit seizoen iets onverwachts: het werd lichter en nuchter.
Niet alleen qua stof, maar ook qua houding.
Aanbevolen video’s
Zelfs met grote couture-debuuten bij Chanel, Dior en Armani Privé – en een week die werd overschaduwd door de dood van Valentino Garavani in Rome – was de sterkste boodschap op de catwalks terughoudendheid met impact.
Kleding die er van dichtbij wonderbaarlijk uitzag, maar minder op museumstukken leek en meer op iets waar een vrouw zich in kon bewegen.
Puur, gewichtloos.
Transparantie was de gemakkelijkste kop van het seizoen, maar het ging niet om naaktheid: het was ambacht gemaakt om te zweven.
Chanel opende de eerste couturecollectie van Matthieu Blazy met het klassieke rokpak van de krachtpatser, uitgevoerd in blozende organza: bekend, maar spookachtig.
Op de eerste rij kwam de boodschap ook terecht bij beroemdheden: Nicole Kidman arriveerde in Chanel met zwarte veren en parelaccessoires, een bewijs dat ‘lichtheid’ niet kwetsbaar hoeft te zijn, terwijl Gracie Abrams een lichte, piekerige Chanel-tweed met franjes in elektrisch geel aanbracht.
Het maatwerk was streng; de stof was luchtig.
Bij rivaal Dior duwde Jonathan Anderson hetzelfde idee door contrast heen, door bijna doorschijnende geribbelde tanktops te combineren met nauwgezet geborduurde avondrokken: een couturebroekje met een echt topje.
Armani Privé, onder leiding van Silvana Armani – die haar eerste coutureshow organiseerde sinds haar oom Giorgio Armani in september overleed – liet lichtheid er duur uitzien. Overhemden en stropdassen van organza verschenen naast ‘millefeuille’-japonnen die door lagen microkristallen glinsterden zonder zwaar te worden.
Elie Saab, de patroonheilige van het rode loperspektakel, jaagde ook op luchtige lucht, waardoor borduurwerk in tule versmolt en franjes als vloeibaar metaal vielen.
Bij Schiaparelli versterkte Teyana Taylor de doorzichtige sfeer van het seizoen in een doorzichtige kanten jurk met laagjes sieraden – op lingerieniveau en op coutureniveau.
Couture wordt draagbaar
Een tweede dienst liep door de week: couture op weg naar de dagelijkse garderobe.
Blazy omlijstte Chanel als ‘real-life couture’ – kleding voor werk, voor een toneelstuk, voor wat dan ook – en de collectie werd gevolgd door stukken die herkenbaarder aanvoelden zonder de glans van het huis te verliezen.
Anderson voerde aan dat voor couture geen korset nodig is om te tellen. Hij gebruikte breiwerk als couturestructuur, niet als comfort: gesponnen, gevormd en ingebouwd in jurken en truien met nauwgezetheid op maat.
Het beste streetstyle-bewijs kwam van Dior’s eigen ambassadeur: Jennifer Lawrence verscheen in een Dior-herenjas met oversized pluizige manchetten, een spijkerbroek en zwarte schoenen – een look op de eerste rij die de uitgeklede richting van de catwalk weerspiegelde.
Armani Privé leidde met ontspannen kostuums, zachtere maatvoering en een meer bewerkte line-up. Minder looks, meer pakken, rustigere glamour – couture als iets om in te leven, niet alleen om te overleven.
Zelfs Saab knikte naar draagbaarheid met zijn tanktop-en-rok-silhouet, een idee van de rode loper, uitgekleed tot een modern uniform.
Natuur, maar dan met tanden
Motieven sloten nauw aan bij de natuur, hoewel ontwerpers deze minder als decoratie en meer als code behandelden: vrijheid, ontsnapping, transformatie.
De vogels van Chanel fladderden over de naden en kwamen tevoorschijn in vereneffecten, knopen en borduursels, waardoor de collectie een droomachtige uitstraling kreeg.
Dior’s uitgangspunt was cyclaam: oversized bloemenoorbellen die tegelijkertijd een toon van eerbied en heruitvinding zetten.
Maar Schiaparelli weigerde de zachte versie van de natuur. Ontwerper Daniel Roseberry ging voluit: vleugels, stekels, klauwen en schorpioenstaarten waardoor het lichaam er veranderd en bijna gevaarlijk uitzag.
Tijdens haar bezoek aan Schiaparelli leunde Lauren Sánchez Bezos in pure signaalkleur in een bloedrood rokpak, het soort look dat uit de natuurlijke wereld leest als een waarschuwingsbord.
Dakota Johnson rockte de Valentino-show in een maximalistische top met dierenprint en een microshort van zwart kant.
Het Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf duwde hetzelfde instinct in de metafoor en bouwde hun collectie rond vlucht en enscenering van transformatie door middel van verwijderbare, kleurrijke, op vliegers geïnspireerde elementen die geaard zwart veranderden in iets vrijer, vreemder en helderder.
Speciaal volume
Ondanks alle zachtheid keerde couture ook terug in structuur.
Anderson opende Dior met een met de hand gebouwd zandlopervolume – geplooid, gestikt en gevormd in tule – waardoor een silhouet ontstond zonder het gebruikelijke pantser.
De Franse couturier Stéphane Rolland nam in een circuslocatie geometrie als evangelie: ballonbroeken, jumpsuits en jassen opgebouwd uit ronde ideeën en kubistische vormen, gesneden in gazar en satijn en vervolgens afgewerkt met stenen en scherpe accessoires.
Schiaparelli behandelde couture als beeldhouwkunst, met uitsteeksels en stijve vormen die mode tot performancekunst maakten.
De Libanese favoriet Zuhair Murad verdubbelde de controle: geribbelde, architectonische jurken, onbeschaamde zeemeerminlijnen en oppervlaktewerk zo dicht dat het nooit stil werd.
Zachte paletten, scherpe stoten
Wat de kleur betreft, hadden veel huizen rustige tinten – blozen, lichtroze, zand, celadon – en lieten de textuur het drama dragen.
Het palet van Armani Privé was één en al nuance: jade en zachte pastelkleuren, beheerst en schoon. Zelfs de gasten speelden mee: Kate Hudson arriveerde voor Armani Privé in een babyroze top met pailletten met kraag en een zwart fluwelen broek, waardoor het pastelverhaal werd omgezet in een paparazzi-ready uniform.
De blostransparantie van Chanel zorgde ervoor dat romantiek modern aanvoelde.
Saab leunde tegen metaalachtige tinten – goud en zilver gleden over jurken als bewegend licht – een nieuw soort glans.
Toen kwamen de lekke banden: de gekookte tonen van Rolland – bordeauxrood, karamel, krachtig rood – tegen grimmig zwart en wit.
En Valentino leverde in een show van ontwerper Alessandro Michele, opgevoerd als een samengestelde daad van voyeurisme, het duidelijkste uitroepteken van de week op. De laatste regel kwam terecht in de eenvoudigst mogelijke verklaring: Valentino rood.