NEW YORK – Mode en Freud? Van hoge hoeden tot stiletto’s, bustiers tot kogeljurken, wat we ervoor kiezen om op onze rug te zetten, wordt geïnterpreteerd door de lens van de psychoanalyse in een nieuwe tentoonstelling vijf jaar in de maak.
Valerie Steele, directeur van het museum bij Fit, samengesteld bijna 100 designerstukken om een soort routekaart te bieden tussen mode en dingen als de onbewuste geest, de behoefte aan pantser en de aantrekkingskracht van het verlangen.
Aanbevolen video’s
En ze merkte tijdens een wandeling van de tentoonstelling een dag voor de opening van woensdag op dat Freud zelf een fashionista was, in rigide conventionele pakken in Engelse stijl gemaakt van de beste materialen en op maat gemaakt op perfectie.
Hoewel Steele, 69, nooit tijd op de bank van een psychoanalyticus heeft doorgebracht, is ze al geruime tijd geïntrigeerd door het samenspel van de praktijk met mode.
“Sinds ik op de graduate school zat, toen ik me begon te concentreren op de geschiedenis van de mode, leek het mij dat ondanks alle dode einddoelen en echte problemen met psychoanalyse, het aanwijzingen gaf om de kracht en allure van mode uit te leggen, evenals de vijandigheid die gericht is op mode,” zei ze.
Hier zijn enkele afhaalrestaurants uit de tentoonstelling, “Dress, Dreams & Desire: Fashion and Psychoanalysis”, die van 10 tot 4 januari in het Muse Institute of Technology’s Museum loopt. Steele heeft in november een begeleidend boek geschreven.
Vader van de psychoanalyse als mode schat
Historicus Peter Gay schreef ooit: “We spreken allemaal Freud, of we het nu weten of niet.” Mode is geen uitzondering.
Zoals de tentoonstelling opmerkt, bracht Marc Jacobs in 1990 een eenvoudige jurk uit de naam The “Freudian Slip”. Het was versierd met het beeld van Freud. John Galliano creëerde in 2000 een collectie voor Dior genaamd “Freud of Fetish”. Het was een verkenning van seksuele fantasie.
“Ik probeer te symboliseren wat fetisjisme oproept in de psychologie van kleding,” zei Galliano in zijn shownotities.
Prada debuteerde ondertussen in 2012 een film op het filmfestival van Cannes, getiteld ‘A Therapy’. Het werd geregisseerd door Roman Polanski en beschikt over Helena Bonham Carter als patiënt en Ben Kingsley als psychoanalyticus. Op een gegeven moment trekt de analist de bontjas van zijn patiënt aan en staart hij naar zichzelf in een spiegel terwijl we haar horen vragen: “Wat betekent het allemaal?”
Mirrors en Schiaparelli
De tentoonstelling omvat een bijgesneden zwarte fluwelen jas die Elsa Schiaparelli in 1938 heeft gemaakt. Het wordt de “Hall of Mirrors” genoemd, voor Trompe L’Oil Gold en Silver Mirrors aan de borst met glazen pailletten en knopen die klassieke busten oproepen.
Het was een meditatie over hoe vrouwen cultureel werden waargenomen.
Steele zei dat de jas soms is geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan’s “Mirror Stage” van de ontwikkeling van het lichaamsbeeld. Een baby kijkt in een spiegel, gaat de theorie en ziet een hele persoon in plaats van een verzameling gefragmenteerde delen. Maar Wholeess, geloofde Lacan, is illusie.
Schiaparelli, die stierf in 1973, sprak over de blik van een moeder als de eerste spiegel van een kind, en hoe haar eigen moeder haar vaak lelijk verklaarde tot het punt dat ze zichzelf soms niet in een spiegel herkende.
Zoveel fallische symbolen, zoveel tijd
Freud was veel aan boord als het ging om fallische symbolen, vooral in dromen en brede culturele contexten.
Hallo, hoge hoeden en stiletto’s, de ultieme fallische representaties in de mode, zei Steele. De tentoonstelling onderzoekt verlangen en seksualiteit, inclusief het idee van de ‘fallische vrouw’. Steele omvatte een van de “kegel-BRA” -jurken van Jean Paul Gaultier, een stijl omarmd door Madonna vroeger met uitstekende kegels of kogels, aan de borst.
Freud heeft zeker het concept van fallische symbolen of vrouwelijke seksuele symbolen niet uitgevonden.
“Deze bestaan al millennia overal, van het oude Rome tot het oude India, maar hij zag ze als een cruciaal onderdeel van het menselijke individuele onbewuste,” zei Steele.
Mode en het naakte lichaam
Freud zag kleding als mazen voor vrouwen om het idee van naaktheid zo beschamend te omzeilen. Het is een idee dat zich vandaag op landingsbanen afspeelt. Een replica van de beroemde, diepgaande, groene Versace -jurk die Jennifer Lopez droeg naar de 2000 Grammy’s is in de tentoonstelling. Naakte jurken prolifereerden vervolgens op rode tapijten en modeshows.
“Een van de ideeën van Freud was dat mensen hun naakte lichamen en hun geslachtsdelen wilden pronken,” zei Steele.
Het begon met een beetje boezem en arm in avondjurken en ging verder naar een scheutje benen in de jaren 1920 en kale ruggen in de jaren ’30.
De Britse psycholoog en psychoanalyticus John Flügel en later vroegen modehistoricus James Laver in de jaren ’30 af of erogene zones in de mode verschoven om de mannelijke blik te handhaven. Niet zo, zei Steele.
De Hays -code was in sommige gevallen een grotere boosdoener. Van 1934 tot 1968 dicteerden richtlijnen die door de filmproducenten en distributeurs van Amerika werden gehandhaafd wat wel en niet op het scherm kon worden getoond.
Het idee van ruggen als sexy, bijvoorbeeld, evolueerde precies omdat ze werden getoond, zei Steele.
Mode als een tweede huid
Mode wordt vaak een tweede huid genoemd. In de tweede van twee kamers in de tentoonstelling laten curatoren zien hoe het zoveel meer is.
Wat we dragen, zei Steele, “kan je vasthouden als een knuffel. Het kan je beschermen als pantser. En het kan seksualiseren, hetzij door stukjes van het naakte lichaam te kaderen of door bijvoorbeeld de rondingen en de spieren van het lichaam te benadrukken.”
Zoek niet verder dan een rode lederen bustier van Issey Miyake uit 1983, of een jurk van Rei Kawakubo die haar gebruik van structuren aantoont die het lichaam architectonisch insluiten.
Hedendaagse Franse psychoanalyticus Pascale Navarri, geciteerd in de tentoonstelling, zei het op deze manier: “Wat het uiterlijk van mode blootlegt, is tegelijkertijd onze kwetsbaarheid over gezien en niet gezien worden.”