PARIJS – Het langverwachte confectiedebuut van Alessandro Michele tijdens de Paris Fashion Week bij Valentino werd onthuld in een setting die zinspeelde op een transformatie: een woonkamer in beweging. Krukken, ladders en lampen gehuld onder witte dekens deden denken aan een renovatie van een huis, wat niet alleen een teken was van verandering, maar ook van een bewuste heropleving van vergane glorie. De scène, poëtisch en ingetogen, vormde perfect het decor voor een ‘maximalistisch’ spektakel dat zowel door de geschiedenis werd achtervolgd als verlicht door Michele’s unieke flair.
Ondertussen, onder de hoge plafonds van de École des Beaux Arts, met uitzicht op de Seine, arriveerde Sean McGirr’s tweedejaars confectieshow voor Alexander McQueen met een voelbaar gevoel van opluchting. De verschuiving in setting – van een somber industrieel pakhuis buiten Parijs naar deze iconische locatie – weerspiegelde een nieuwe start voor McGirr, wiens onzekere debuut critici zowel letterlijk als figuurlijk huiverde. Nu hij meer tijd had om zich voor te bereiden, leek McGirr zich meer op zijn gemak te voelen, hoewel de hints van zijn soms al te simplistische aanpak nog steeds bleven hangen.
Aanbevolen video’s
Hier zijn enkele hoogtepunten van de confectieshows lente-zomer 2025:
Michele’s Valentino’s debuut
De sfeer werd bepaald door beklijvende muziek en het gestage ritme van een trommel, waardoor een sfeer ontstond vol drama en verwachting. Michele, die eerder dit jaar de krantenkoppen haalde nadat hij werd benoemd tot nieuwe creatief directeur van Valentino, na zijn succesvolle regeerperiode bij Gucci, bracht veel van zijn herkenbare stijl met zich mee. Toch was er een kenmerkende evolutie in zijn visie – minder openlijk opzichtig, maar nog steeds onmiskenbaar eclectisch.
Op de hoeden dreven veren, zacht en speels. Lingerie gluurde door delicate lagen. Bloemen, hoeden van waarzeggers, sprankelende versieringen – alles samengevoegd in een eclectische garderobe met een vintage uitstraling. Het leek erop dat Michele het DNA van beide huizen die hij goed kent uit elkaar haalde: de uitbundigheid van Gucci en de etherische erfenis van Valentino.
Sommige stukken kwamen bekend voor bij oude Valentino-bewonderaars: de vrouwelijke jurk met smalle taille, de slappe gebloemde jurk met gelaagde rok en het iconische Valentino-rood dat zijn dramatische entree maakte. Maar in Michele’s handen waren deze klassiekers speels gedraaid: veren vervingen het bont op een golvende stola, en het resultaat was een zachtere, modernere uitvoering die buitensporige luxe schuwde.
Jared Leto was een van de VIP’s die op de eerste rij zaten, een bewijs van Michele’s aanhoudende aantrekkingskracht onder de Hollywood-elite. De ontwerper, die internationale erkenning had gekregen door Gucci te voorzien van zijn geliefde ‘Geek-Chic’-esthetiek, leek Valentino een soortgelijk ethos te geven, zij het gefilterd door een sierlijker couturelens.
Tijdens zijn ambtsperiode bij Gucci werd Michele gevierd omdat hij zijn persoonlijke visie voorrang gaf boven de vaak verstikkende codes van erfgoedhuizen, en de show van zondag weergalmde die uitdagende geest.
McGirr’s tweede uitje
Het maatpak dat open kon, met de revers opgerold alsof hij een onverwachte stortbui in Londen wilde afweren, leek een scherpe metafoor – misschien een schild tegen het meedogenloze scepticisme dat volgde op zijn eerste catwalk-uitje. Dit seizoen wendde McGirr zich tot een referentie die doordrenkt was van zowel zijn erfgoed als de begindagen van McQueen: de duistere romantiek van de ‘Banshee’-show. Door dit te doen verankerde hij zijn eigen identiteit dieper in de erfenis van het label en omarmde hij een gotische allure die deze keer commercieel haalbaarder was.
Het was een verzameling contrasten. Het nauwkeurige maatwerk weerspiegelde McQueens ondermijning van Britse kostuums, waarbij de stof in elkaar werd gedraaid en vastgeklampt op een manier die leek alsof deze door een plotselinge windvlaag was bevangen. Dit was echter niet altijd effectief. Eén voorbeeld hiervan – een gekartelde, gebroken witte smoking – voelde meer als een kostuum van terughoudendheid. Deze al te simplistische kijk op maatwerk ontbeerde de subtiele gelaagdheid en spanning die het eerdere werk van Sarah Burton voor het huis onderscheidde.
Waar McGirr echter echt schitterde, was zijn avondkleding – een gebied dat steeds belangrijker is geworden in het tijdperk van door beroemdheden gedreven mode. De glinsterende borduurmotieven en vederlichte zijde, gerafeld en verweerd in lila Georgette, gaven aan dat hij de glamour van de rode loper begreep. De mini-jurk van geborsteld wit chiffon, gecombineerd met een jasje met gouden kralen en pailletten, was een overtuigend bewijs van het groeiende zelfvertrouwen van de ontwerper. En toen de zilveren kettingen de lijnen van het lichaam volgden, bracht hun ingewikkelde borduurwerk een niveau van durf met zich mee dat uiteindelijk McQueen waardig was.
Het hoogtepunt van de avond was een look van pure overdaad: een extreme jurk geborduurd met glinsterende zilveren kettingen die elk sprankje licht in de zaal leken op te vangen. Het was een ensemble dat Daphne Guinness zelf – die goedkeurend vanaf de eerste rij toekeek – in een mum van tijd had kunnen dragen.
Ondanks zijn vooruitgang droeg McGirr’s tweedejaarsprestatie nog steeds het gewicht van een ontwerper die de kneepjes van het vak van een legendarisch merk leerde kennen.
Akris: Waar nut en minimalisme samenkomen
Met de zondagse collectie van Akris leunde het publiek naar voren, niet voor een over-the-top spektakel, maar voor de luxueuze subtiliteiten die Albert Kriemler zo meesterlijk maakt. De ontwerper, trouw aan de vorm, nam het idee van een trenchcoat – een hoofdbestanddeel van de garderobe – en transformeerde het in iets dat duidelijk Akris was. Met praktische details in elke naad was dit een oefening in functionele luxe, het soort dat Kriemler al lang heeft geperfectioneerd. Zijn ontwerpen schreeuwen niet; ze fluisteren.
De collectie begon met versies van loopgraven, elk opnieuw ontworpen om functionaliteit te combineren met modieuze flair. Ook het minimalisme voerde de boventoon, met looks die versieringen op afstand hielden om het vakmanschap te laten schitteren. Een platte, strak gesneden stoffen top gecombineerd met culottes knikte naar de tijdloze Akris-esthetiek: eenvoudig, luxueus en stil krachtig. Dit was minimalisme van de hoogste kwaliteit, een bewijs van Kriemlers toewijding om kleding te maken die de virale trend trotseert en zich in plaats daarvan concentreert op tijdloze aantrekkingskracht.